Drzwi - trochę fachowych ogólników.

Wybierając drzwi dobrze jest znać kilka fachowych pojęć związanych z drzwiami. Oczywiście ta wiedza nie jest obowiązkowa bo będąc w salonie z drzwiami sprzedawca szczegółowo nas wypyta / a przynajmniej powinien / o to jakich drzwi potrzebujemy, jakie ma być ich przeznaczenie i coś na doradzi. Jednak nie zaszkodzi wiedzieć więcej co czasami ułatwi rozmowę a na pewno pozwoli na uniknięcie nieporozumień.

Drzwi prawe czy lewe 

Określenie "prawe czy lewe" jest w stolarce drzwiowej / w okiennej także / jednym z podstawowych pojęć. W skrócie oznacza w którą stronę będzie się  otwierać skrzydło.
Drzwi prawe są to drzwi których skrzydło przy "otwieraniu na siebie" ma zawiasy po prawej stronie - zawiasy są widoczne po prawej. Dla drzwi lewych - odwrotnie.   

Drzwi prawe i lewe

Sposób otwierania 

Sposób otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz dotyczy głównie drzwi zewnętrznych i wejściowych i jest pochodną zapatrywania inwestora oraz konkretnej ich zabudowy - czasami tzw. przedsionek ma tak małe rozmiary, że uniemożliwia otwieranie do wewnątrz. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że w drzwiach otwieranych na zewnątrz istotne elementy drzwi / zawiasy, zamek / są bardziej narażone na ingerencje z zewnątrz niż te same elementy w drzwiach otwieranych do wewnątrz.

Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, wejściowe 

Generalnie drzwi mogą być: wewnętrzne, zewnętrzne, wejściowe.

Drzwi wewnętrzne to inaczej drzwi wewnątrz lokalowe czy pokojowe. Są to drzwi nieocieplone o stosunkowo lekkiej konstrukcji wykonane z drewna, płyty MDF czy wreszcie płyty HDF tłoczonej z wypełnieniem ażurowym. Drzwi wewnętrzne są wyposażone w pojedynczy zamek i zwykle dwa zawiasy. Grubość drzwi wewnętrznych zwykle nie przekracza 4 cm. Drzwi mogą być zarówno tzw. pełne / bez przeszkleń / jak i szklone szybą pojedynczą.

Drzwi zewnętrzne to zwykle główne drzwi do naszych domów. Wymiarowo powinny umożliwić bezproblemową komunikację ale także wniesienie przez nie dużych przedmiotów typu lodówka czy kanapa. Są to drzwi ocieplone, o masywnej konstrukcji, wykonane z drewna, ciepłego aluminium PCV czy wreszcie z blachy tłoczonej. Drzwi zewnętrzne są wyposażone w zamek listwowy o wielopunktowym ryglowaniu oraz solidne zawiasy. Grubość drzwi zewnętrznych, w zależności od materiału z którego są wykonane, wynosi od 7 cm / dla drewna, aluminium, PCV /. Grubość drzwi stalowych to zwykle około 5 cm. Ocieplenie wykonane zwykle z poliuretanu a szklenie szybą zespoloną. 
Drzwi zewnętrzne muszą być odporne na wpływ czynników atmosferycznych - temperatura, nasłonecznienie czy zwiększoną wilgotność. 

Drzwi wejściowe to z reguły tzw. drzwi wewnątrz klatkowe zamontowane w pomiędzy korytarzem czy klatką schodową a mieszkanie w budynkach wielomieszkaniowych. Konstrukcyjnie powinny być dość solidne, wyposażone w zamki wielopunktowe i mocne zawiasy. Nie muszą być tak dobrze izolowane cieplnie jak drzwi zewnętrzne i odporne na czynniki atmosferyczne. Pożądana jest natomiast wysoka izolacyjność dźwiękowa. 

Światło ościeży i ościeżnicy      

Światło ościeży to nic innego tylko wymiary otworu w którym mają być zamontowane drzwi - szerokość i wysokość.

Światło ościeżnicy to z kolei wymiary wewnętrzne ościeżnicy / futryny /. Są to wymiary o tyle istotne ponieważ pozwalają na zorientowanie się jaką faktycznie szerokość i wysokość wejścia mamy do dyspozycji.

Światło ościeży i ościeżnicy

Ogrody zimowe - fundament ważna rzecz.

Planując budowę ogrodu zimowego / szczególnie tego o większej powierzchni / należy pomyśleć o solidnych fundamentach pod jego konstrukcję. Obciążenie z konstrukcji zimowego ogrodu nie są może bardzo duże ale ogród zimowy w przeważającej części jest zbudowany ze szkła, materiału stosunkowo kruchego, i każda niestabilność zamocowania może za sobą pociągać pękanie szyb. W przypadku budowy ogrodu zimowego na istniejącej płycie tarasowej musimy mieć absolutną pewność, że wykonany wcześnie taras jest w stanie przenieść dodatkowe obciążenia z ogrodu zimowego. 
Jednym z rozwiązań w przypadku tarasu o wątpliwej wytrzymałości jest budowa ogrodu zimowego na stabilnej dobrze zaimpregnowanej drewnianej belce podwalinowej. Drewniana belka pozwoli na rozłożenie skoncentrowanego obciążenia ze słupów na większą powierzchnię. Podane na rysunku wymiary należy traktować jako minimalne. Mocowanie podwaliny należy wykonać za pomocą prętów gwintowanych o odpowiedniej średnicy /16 mm/ wklejanych zaprawą chemiczną w płytę tarasową. Wysokość belki podwalinowej można wykorzystać jako miejsce pod wykonanie ogrzewania podłogowego.

Podwalina mocowana do tarasu

Jeżeli nie chcemy posadawiać ogrodu zimowego na podwalinie i jednocześnie mamy jakiekolwiek wątpliwości co do stanu istniejącego tarasu - zauważymy pękające lub zapadające się płytki na tarasie - lepiej będzie taki taras rozebrać i wykonać właściwy fundament. Ewentualne oszczędności związane z nie wykonywaniem fundamentu będą znacznie mniejsze od strat powstałych przy nierównomiernym osiadaniu ogrodu zimowego.

Fundament ogrodu zimowego możemy wykonać na trzy sposoby:

- jako zbrojoną prętami betonową płytę o grubości około 15-20 cm z dodatkową ścianką szerokości 15-20 cm. Na tej ściance stanie konstrukcja ogrodu zimowego. Wysokość ścianki należy tak dobrać żeby zmieściło się tam ogrzewanie podłogowe wraz z warstwami: izolacji cieplnej, wylewkami i właściwą posadzką. Zwykle 20-25 cm powinno wystarczyć.

 Płyta fundamentowa

Poniżej przykład wykonanej płyty fundamentowej. 

Płyta fundamentowa pod ogród zimowy - przykład realizacji

- jako ciągłą ławę fundamentową pod ściany ogrodu zimowego

Ława fundamentowa

- jako punktowe stopy pod słupy konstrukcyjne. 

Fundamenty stopowe

Stopy fundamentowe mogą służyć również do mocowania belek podwalinowych.
Wysokość fundamentów powinna być tak dobrana żeby fundament wystawał 20-30 cm ponad grunt. Pozwoli to na zabezpieczenie konstrukcji ogrodu przed wpływem wody.

Wydaje się, że spośród tych trzech sposobów fundamenty stopowy są rozwiązaniem najdroższym tym bardziej, że i tak musimy wykonać jeszcze płytę betonową zbrojoną przeciwskurczowo / zbrojenie zabezpieczające przed pękaniem betonu w wyniku skurczu / pod posadzkę ogrodu zimowego. Z kolei płyta fundamentowa jest rozwiązaniem najtańszym i jak najbardziej polecanym.

Wykonując każdy z w/w fundamentów należy zwrócić uwagę na grunt na którym ma stanąć fundament. W żadnym wypadku nie może to być grunt tzw. nasypowy to znaczy powstały przez zasypanie fundamentów budynku przy którym budujemy nasz ogród zimowy. W przypadku stwierdzenia takowego, należy go wybrać a miejsce po nim uzupełnić tzw. chudym betonem.

Inna ważną kwestią jest nie wiązanie fundamentu ogrodu zimowego z fundamentem budynku - oba fundamenty powinny być zdylatowane np. 2 cm płytą styropianową.  

Musimy pamiętać żeby fundament był odpowiednio większy od wymiarów planowanego ogrodu zimowego - do wymiarów ogrodu zimowego należałoby dodać z każdej strony po około 10 cm. Czyli długość fundamentu powinna być dłuższa o 20 cm od długości ogrodu zimowego natomiast szerokość o 10 cm od szerokości ogrodu.   

Izolacyjność cieplna drzwi tarasowych HS - przykłady obliczeń.

Izolacyjność cieplną / a w zasadzie współczynnik przenikania ciepła / dla drzwi tarasowych w systemie hs / podnoszono-przesuwne / oblicza się według tego samego wzoru z jakiego korzystamy przy obliczaniu Uw okien. Różnica jest tylko taka, że w porównaniu z oknem drzwi tarasowe hs mają bardziej skomplikowaną budowę i to musi być uwzględnione w obliczeniach. W najprostszym / i najczęściej wybieranym przez inwestorów / schemacie A występuje 7 przekrojów różniących się nie tylko szerokościami ale i współczynnikiem przenikania ciepła Uf - zobacz rysunek i tabelę poniżej. Ponadto w obliczeniach należy uwzględnić:
- technologię wykonania / 68 mm, 78 mm lub 88 mm /
- rodzaj progu / thermostep lub drewniano aluminiowy /
- gatunek drewna / miękkie o ciężarze do 550 kg/m3 lu twarde - 750 kg/m3 /
- rodzaj uszczelnienia międzyskrzydłowego / drewno lub aluminium / 
- odległość między skrzydłami / 10 lub 28 mm /
- no i oczywiście rodzaj szklenia
Do tego w tego typu konstrukcjach nie występuje coś takiego jak "okno referencyjne" więc trudno porównywać parametry różnych systemów materiałowych za każdym razem trzeba wykonać obliczenia Uw dla konkretnego wymiaru i budowy. 

Drzwi tarasowe HS, schemat A. Na rysunku pokazano szerokości poszczególnych elementów.

Współczynniki Uf dla różnych elementów drzwi HS dla technologii 68 i 88 mm.

  Wzór do obliczania Uw:

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uw dla drzwi tarasowych hs  o szerokości 450 cm i wysokości 250 cm, wykonanych w technologii 68 mm, szklonych zestawem szybowym jednokomorowym 6/16/6, szyna progowa - thermostep, uszczelnienie międzyskrzydłowe - listwy drewniane, odległość między skrzydłami -28 mm.

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uw dla drzwi tarasowych hs  o szerokości 450 cm i wysokości 250 cm, wykonanych w technologii 88 mm, szklonych zestawem szybowym dwukomorowym 6/16/6/16/6, szyna progowa - thermostep, uszczelnienie międzyskrzydłowe - listwy drewniane, odległość między skrzydłami -28 mm.

Przepraszam za te ciągi liczbowe ale bez tego trudno wyliczyć Uw. Na pocieszenie dodam, że dla innych schematów drzwi HS te obliczenia są jeszcze bardziej skomplikowane.

Pomiar wilgotności drewna.

Wilgotnościomierz drewna jest jednym z podstawowych narzędzi zakładu parającego się obróbką drewna - oczywiście poza maszynami i narzędziami służącymi do samej obróbki. Od właściwej wilgotności drewna użytego do konkretnego wyrobu w dużej mierze zależy jego jakość. Nowoczesne urządzenia do pomiaru wilgotności drewna pozwalają na uwzględnienie kilku parametrów mających wpływ na wiarygodność pomiaru:
- gatunek drewna
- temperatura drewna
Ten drugi parametr jest szczególnie istotny gdy mierzymy drewno w trakcie suszenia, gdy temperatura drewna może mocna odbiegać od temperatury otoczenia. 
Najczęściej do pomiaru wilgotności drewna używa się urządzenia oporowe gdzie wykorzystuje się pomiar oporu elektrycznego występującego między igłami miernika wbitymi w drewno. Im drewno jest bardziej suche tym oporność jest większa. Następnie wewnątrz urządzenia następuje określenie wilgotności drewna na podstawie zmierzonego oporu elektrycznego. 
Urządzeń do pomiaru wilgotności drewna jest na rynku mnóstwo - amatorskie możemy zakupić już od 100 PLN i takie do użytku domowego / np. pomiar wilgotności drewna do kominka / w zupełności wystarczą. Profesjonalne - a tym samym bardziej wiarygodne - niestety kosztują dużo więcej. 
Oprócz tego przy dokonywaniu pomiaru wilgotności musimy pamiętać że:
- nie należy dokonywać pomiaru w przekroju drewna,
- pomiaru dokonujemy w odległości co najmniej 0,5 m od końca deski,
- igły wilgotnościomierza wbijamy w poprzek włókien deski ewentualnie robimy dwa pomiary - jeden w poprzek i drugi wzdłuż - i obliczamy jego średnią,
- wiarygodny wynik dotyczy drewna o grubości do 3x długości igieł. 

Wilgotnościomierz do drewna.

Pomiar wilgotności drewna.

Pomiar wilgotności drewna

Drzwi tarasowe przesuwne bezprogowe - dla domu bez barier.

Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne / tzw. HS / oprócz licznych zalet o których już pisałem mają jeszcze jedną / dla niektórych najważniejszą / - możliwość zabudowy bez progowej. Komunikacja między salonem a tarasem wcale nie musi być już drogą przez mękę. Co prawda zespół progowy drzwi HS ma wysokość prawie 70 mm ale ma też możliwość całkowitego schowania w warstwach podłogowych. W ten sposób możemy uzyskać całkowite zlicowanie poziomu szyny progowej drzwi HS z poziomem podłogi. Różnica wysokości między wnętrzem a posadzką zewnętrzną tarasu to jedynie 20 mm co kwalifikuje to rozwiązanie jako bezprogowe i dedykowane dla domów bez barier. Jedyne co jest potrzebne żeby uzyskać ten efekt to bruzda o głębokości co najmniej 80 mm w miejscu montażu drzwi tarasowych / zobacz rysunek poniżej /.

Drzwi tarasowe przesuwne bezprogowe

Drzwi tarasowe bezprogowe są dołem zabudowane izolowanym termicznie progiem thermostep pozwalającym do minimum ograniczyć straty ciepła przez tzw. mostek cieplny. 

Drzwi tarasowe HS bezprogowe.