Mała suszarnia do drewna.

Do produkcji stolarki drewnianej korzystamy z drewna dostarczonego przez producenta bądź dystrybutora. Dla okien i drzwi zewnętrznych wilgotność drewna powinna wynosić 12-14 % i producenci drewna klejonego z reguły dotrzymują tego parametru. Gorzej jest z drewnem przeznaczonym do wykonywania elementów stolarskich przeznaczonych do wnętrza budynku czy mieszkania - drzwi wewnętrzne, schody, elementy wystroju wnętrz nie mówiąc o meblach. W tym wypadku potrzebne jest drewno o zdecydowanie mniejszej wilgotności: 6-8 %. Te 4-6 % różnicy może decydować że końcowy wyrób wytrzyma próbę czasu. Po 4,6 czy 8 latach nie zacznie się rozsychać lub pękać w wyniku schnięcia. W tym przypadku deklarowana przez dostawców wilgotność drewna rozmijała się z rzeczywistością. Mimo, że zamawiałem drewno o wilgotności 6-8 % i dostawca deklarował ją w dostawie, otrzymywałem drewno o wilgotności 10-12 % / wilgotność drewna sprawdzamy każdorazowo /. Prawdopodobną przyczyną są niewłaściwe warunki magazynowania drewna / nie ogrzewane, często tylko zadaszone magazyny /. Reklamowanie dostawy nic nie daje - dostawca obstaje przy swoim. Co więc zrobić w tej sytuacji: wykonać zlecenie z niewłaściwego materiału i narazić się na reklamacje i pretensje klienta, zrezygnować z wykonywania tego typu prac? Podjęliśmy decyzję o dosuszaniu drewna do właściwej wilgotności. Do tego celu potrzebna była nam mała /pojemność 2-3 m3 / niskotemperaturowa / temperatura suszenia do 45 stopni / w miarę automatyczna suszarnia drewna. Suszarnia miała stanąć wewnątrz budynku produkcyjnego. Żeby nie zajmowała miejsca postanowiliśmy ją umieścić pod sufitem. Jest to trochę uciążliwe przy załadunku i rozładunku drewna no ale coś za coś. 
Po bezskutecznych poszukiwaniach takiej konstrukcji / proponowane nam urządzenie nie spełniały naszych oczekiwań a do tego były zdecydowanie za drogie / zdecydowaliśmy się na budowę takiej suszarni we własnym zakresie. 
Pierwsza kwestia jaką musieliśmy rozwiązać była sprawa ogrzewania suszarni. Do wyboru mieliśmy dwa systemy ogrzewanie: wodne i elektryczne. W pierwszym momencie postawiliśmy na wodne - mamy do dyspozycji kocioł o mocy 100 kW. Ale konieczność palenia w tak dużym kotle dla suszarni która potrzebuje 4-5 kW mijała się z celem. O statecznej rezygnacji z ogrzewania wodnego zdecydowały również:
- koszty wykonania wodnej instalacji grzewczej / nagrzewnica wodna + odpowiedni wentylator, pompa obiegowa, instalacja doprowadzająca ciepłą wodę do suszarni /,
- wybór odpowiedniego sterowania - dla ogrzewania elektrycznego sterowanie jest znacznie prostsze i tańsze.

Ściany oraz drzwi naszej suszarni wykonaliśmy z tzw. płyty warstwowej ocieplonej poliuretanem / tzw. płyta obornicka /. Grubość płyt / 6 cm / wydaje się właściwa dla utrzymywania optymalnej temperatury wewnątrz suszarni przy niewielkich stratach zewnętrznych - przy wewnętrznej temperaturze około 40-45 stopni ściany suszarni na zewnątrz mają temperaturę otoczenia.

Elementem grzejnym jest elektryczna nagrzewnica kanałowe Szerdi 250/4500 o mocy 4,5 kW zasilana napięciem 380V. Nadmuch powietrza dają dwa wentylatory kanałowe WB 250 o wydajności 600 m3/h każdy. Całością steruje regulator temperatury RTM-20 z sondą zewnętrzną. 
Nagrzewnica i wentylatory umieszczone są w typowej stalowej rurze przeznaczonej do wentylacji - średnica 250 mm. 
Przy całkowitej pojemności komory 5,2 m3 uzyskaliśmy efektywną pojemność załadowczą około 2 m3 drewna.
Całkowite nagrzanie komory suszarniczej załadowanej drewnem / 2 m3, drewno o temperaturze około 16 stopni i wilgotności 14-16% / do temperatury 40-45 stopni następuje po około 10 godzinach ciągłej pracy nagrzewnicy. Po tym czasie pracą nagrzewnicy steruje regulator temperatury - nagrzewnica  włącza się na 15 minut na każdą godzinę / 1/4 czasu /. Drewno o wilgotności 6-7% uzyskujemy po około 6-8 dniach w zależności od rodzaju drewna i jego grubości. Pomiary wilgotności przy pomocy standardowego wilgotnościomierza poprzez sondy wbite w suszone drewno.
   

Suszarnia do drewna "zrób to sam"

Pomiar wilgotności drewna w komorze

Panel sterowania i odczytu wilgotności

Klamki do drzwi zewnętrznych - na co zwrócić uwagę.

Wybierając klamki do drzwi zewnętrznych kierujemy się głównie ich wyglądem, stylizacją czy ceną nie zwracając uwagi czy kupowana klamka faktycznie do tego się nadaje. Generalnie myślimy klamka to klamka. W rzeczywistości musimy rozróżnić dwa rodzaje klamek do drzwi: klamka do drzwi wewnętrznych i klamka do drzwi zewnętrznych. W tym poście zajmę się tymi drugimi. Czym się różnią? Jest kilka zasadniczych różnic:
- klamka do drzwi wewnętrznych nie jest narażona na wpływy czynników zewnętrznych / pogodowych / - temperatura, nasłonecznienie - w związku z tym jest inaczej wykończona
- klamka do drzwi wewnętrznych ma z reguły znacznie słabszą budowę niż klamka dedykowana drzwiom zewnętrznym
- klamka do drzwi wewnętrznych jest inaczej mocowana - zwykle są to nieduże wkręty co jest absolutnie niewystarczające dla klamki przeznaczonej do drzwi zewnętrznych 
- drzwi wewnętrzne mają zwykle grubość około 4 cm i do takiej grubości jest dopasowany trzpień klamki - współczesne drzwi zewnętrzne mają grubość co najmniej 7 cm i taki trzpień będzie za krótki
- i wreszcie klamka drzwi wewnętrznych nie jest narażona na majstrowanie włamywacza

Klamki przeznaczone do drzwi zewnętrznych powinny spełniać kilka warunków:
- sposób wykończenia musi być odporny na czynniki zewnętrzne
- sposób mocowania musi uniemożliwiać demontaż klamki od zewnątrz - mocowanie odpowiednimi wkrętami wyłącznie od wewnątrz
- wskazana taka budowa szyldu klamki, żeby uniemożliwić ukręcenie lub rozwiercenie wkładki od zewnątrz
- budowa klamki musi być bardziej masywna bo mechanizm zamkowy drzwi zewnętrznych jest znacznie bardziej rozbudowany w porównaniu do prostego zamka drzwi wewnętrznych

Tych kilka powodów powinno mieć wpływ na ostateczną decyzję o wyborze właściwej klamki.

Klamki HOPPE przeznaczone do drzwi zewnętrznych

 

Właściwa wilgotność drewna podstawą dobrego wyrobu.

Jednym z kryteriów właściwej jakości drewna jest jego wilgotność. Musimy jednocześnie pamiętać, że każdy wyrób w zależności od przeznaczenia będzie wymagał drewna o innej tzw. normowej wilgotności. 
Najmniejszej wilgotności drewna wymagają wyroby stolarskie przeznaczone do wnętrza budynku czy mieszkania. Np. drzwi wewnętrzne, schody, podłogi, elementy wystroju wnętrz, parapety wewnętrzne czy wreszcie meble. Wiąże się to przede wszystkim ze sposobem ogrzewania / kaloryfery czy ogrzewanie podłogowe / a także ze szczelnością nowoczesnej stolarki okiennej. Obecnie wymagana wilgotność drewna dla tego typu elementów powinna wynosić 6 do 8 %. Co w sytuacji gdy użyte zostanie drewno o większej wilgotności? Elementy drewniane z biegiem czasu / nie od razu / będą podlegały schnięciu aż do osiągnięcia właściwej wilgotności / 6-8 % /. Objawem schnięcia drewna będzie jego kurczenie w w dalszej konsekwencji pękanie. Częściowo możemy temu zapobiec stosując w okresach zimowych / w tym czasie wilgotność jest najmniejsza / nawilżacze powietrza co jednak nie zwalnia producentów drewnianych elementów wnętrz od stosowania drewna o właściwej wilgotności. 
Innej wilgotności wymaga drewno stosowane do produkcji drewnianej stolarki zewnętrznej - okien czy drzwi zewnętrznych. Te elementy podlegają zarówno działaniom od wewnątrz jak i od zewnątrz. Stolarka zewnętrzna wymaga stosowanie drewna o wilgotności 12-14 %. 
Jeszcze innej wilgotności wymaga drewno konstrukcyjne stosowane do budowy więźby dachowej. W tym wypadku drewno powinno mieć wilgotność 15-18 %. 
Na koniec jeszcze jedna uwaga - drewno powinno mieć właściwą wilgotność w całym przekroju a nie tylko powierzchniowo. 

Drzwi tarasowe - przegląd sytemów.

Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne / HS /

Wraz z powiększaniem otworów okiennych drzwi tarasowe przesuwne HS zdobywają coraz więcej zwolenników. Drzwi tarasowe w systemie HS pod względem wysokości i długości zabudowy nie mają sobie równych. Maksymalna wysokość skrzydła może wynosić nawet 280 cm, szerokość nawet ponad 300 cm a całkowita długość zabudowy dla schematu L może wynieść nawet 18 m.
Także pod względem dopuszczalnego ciężaru skrzydła system HS bije na głowę pozostałe. W wersji podstawowej skrzydło może mieć ciężar do 300 kg a z dodatkowymi wózkami nawet 400 kg. Jest to o tyle istotne, że przy dużych szerokościach skrzydła / ponad 160 cm / trzeba stosować szyby o grubości 6 lub nawet 8 mm / ciężar 1 mm szkła wynosi 2,5 kg/m2 / a to się wiąże ze wzrostem ciężaru. Wszystkie zalety systemu HS można wykorzystać wyłącznie wykonując drzwi tarasowe z drewna - pozostałe materiały / PVC i aluminium / ze względu na ograniczenia systemowe tych możliwości nie są w stanie wykorzystać. Inna ważną cechą drzwi tarasowych HS jest łatwość obsługi. I na końcu jeszcze o minusach tego systemu. Pierwszy to cena - niestety nie są to tanie rozwiązania. Drugim minusem jest brak możliwości regulacyjnych - drzwi tarasowe HS muszą być perfekcyjnie zamontowane w przeciwnym przypadku mogą być nieszczelne a ich obsługa może nie być taka łatwa jak powinna. 

Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne / HS /

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne / PSK /

Drzwi tarasowe uchylno - przesuwne można nazwać mniejszym bratem drzwi tarasowych HS chociaż jedyne co je łączy to możliwość przesuwania. Drzwi tarasowe uchylno - przesuwne pod względem dopuszczalnych rozmiarów skrzydła / maksymalna szerokość - 200 cm, maksymalna wysokość - 270 cm / a także dopuszczalnego ciężaru / 200 kg / oraz maksymalnej długości zabudowy / około 8 m dla drzwi dwuskrzydłowych z naświetlami bocznymi / pozostają w tyle za systemem HS. Mimo to są rozwiązaniem najczęściej wybieranym przez budujących. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest cena - spośród innych jest to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie drzwi tarasowych co dla większości jest argumentem decydującym.  

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne / PSK /

 

Drzwi tarasowe harmonijkowe

Drzwi tarasowe harmonijkowe są najmniej popularne w Polsce chociaż jako jedyne pozwalają na całkowite otwarcie wnętrza / pomijam tu standardowe drzwi balkonowe i nietypowe sposoby zabudowy drzwi w systemach PSK i HS  /. W wyżej omówionych systemach zawsze jakaś część otworu pozostawała zamknięta. Pewnym minusem tego rozwiązania jest niezbyt duża / 90 cm /dopuszczalna szerokość skrzydła co przy zamkniętych drzwiach nie sprawia wrażenia otwarcia na zewnątrz. Maksymalna szerokość skrzydła ma też wpływ na izolacyjność cieplną / Uw / całego zestawu drzwiowego. Musimy bowiem pamiętać, że izolacyjność cieplną okna / czy drzwi tarasowych / w bardzo dużym stopniu zależy od ilości elementów skrzydłowo - ramowych a tych w drzwiach harmonijkowych jest stosunkowo dużo. Tak więc stosując nawet szklenie o dużej izolacyjności cieplnej / Ug rzędu 0,6 / trudno będzie uzyskać Uw poniżej 1,2. Ale coś za coś. 

Drzwi tarasowe harmonijkowe

   

Okna z meranti - jeszcze kilka słów.

W jednym z poprzednich postów pisałem o drewnie meranti. Czytelnicy tego posta mogą odnieść wrażenie, że odradzam wykonywania stolarki z tego drewna. Absolutnie tak nie jest. Dobre drewno meranti / zwane dark red meranti / jest godne polecenia. Chodziło mi tylko o oddzielenie ziarna od plew.
Z informacji jakie otrzymałem od sprzedawcy kantówki klejonej meranti wynika, że pojęcie ciężaru właściwego "ponad 450 kg/m3" dotyczy całej dostawy do niego - czyli np. całego kontenera. Oznacza to, że średni ciężar właściwy drewna w kontenerze wynosi właśnie tyle. Podkreślam średni. Oznacza to ni mniej ni więcej, że w kontenerze jest zarówno drewno dobre / te o ciężarze +450 kg/m3 / jak i to znacznie gorsze. Sprzedawca sprzedaje wszystko jak leci jako drewno +450 kg/m3. Z mojego doświadczenia wynika, że średnio drewna dobrego jest 80-85%. Reszta stanowi drewno "złe" nie nadające się do produkcji stolarki okiennej czy drzwiowej. Czyli producent okien drewnianych musi zamówić / kupić / odpowiednio więcej drewna - właśnie o te 15-20% - żeby mieć pewność, że drewno na Twoje okna drewniane będzie odpowiedniej jakości. A to oznacza dodatkowe koszty które przynajmniej w części musi ponieść zamawiający okna z meranti.   
Co zatem kupujący okna z meranti ma zrobić żeby maksymalnie zabezpieczyć się przed kupnem okien z niewłaściwego drewna ?
1. Kupuj okna od sprawdzonego producenta.
2. Unikaj produktów w super atrakcyjnych cenach - może to oznaczać użycie do produkcji taniego / a więc niewłaściwego / materiału.
3. Promocja "meranti w cenie sosny" jest nierealna.
4. Żądaj certyfikatów CE i FSC / certyfikat pochodzenia drewna /.
5. Poproś producenta o pokazanie drewna z którego mają być wykonane Twoje okna. Z dużymi producentami tu może być kłopot, bo dla nich Twoje okno jest anonimowe a sprzedaż najczęściej odbywa się przez salony dealerskie. Z mniejszymi, lokalnymi nie powinno być problemu.
6. Poproś producenta o pokazanie Twoich okien w trakcie produkcji. Dobry producent nie powinien mieć przed Tobą żadnych tajemnic.
Tych kilka rad powinno cię ustrzec przed zakupem stolarki drewnianej, która nie wytrzyma próby czasu a Ty będziesz miał pewność właściwie wydanych pieniędzy. Tym bardziej, ze w Polsce okna kupuje się przeważnie na zawsze.