Pomiar wilgotności drewna.

Wilgotnościomierz drewna jest jednym z podstawowych narzędzi zakładu parającego się obróbką drewna - oczywiście poza maszynami i narzędziami służącymi do samej obróbki. Od właściwej wilgotności drewna użytego do konkretnego wyrobu w dużej mierze zależy jego jakość. Nowoczesne urządzenia do pomiaru wilgotności drewna pozwalają na uwzględnienie kilku parametrów mających wpływ na wiarygodność pomiaru:
- gatunek drewna
- temperatura drewna
Ten drugi parametr jest szczególnie istotny gdy mierzymy drewno w trakcie suszenia, gdy temperatura drewna może mocna odbiegać od temperatury otoczenia. 
Najczęściej do pomiaru wilgotności drewna używa się urządzenia oporowe gdzie wykorzystuje się pomiar oporu elektrycznego występującego między igłami miernika wbitymi w drewno. Im drewno jest bardziej suche tym oporność jest większa. Następnie wewnątrz urządzenia następuje określenie wilgotności drewna na podstawie zmierzonego oporu elektrycznego. 
Urządzeń do pomiaru wilgotności drewna jest na rynku mnóstwo - amatorskie możemy zakupić już od 100 PLN i takie do użytku domowego / np. pomiar wilgotności drewna do kominka / w zupełności wystarczą. Profesjonalne - a tym samym bardziej wiarygodne - niestety kosztują dużo więcej. 
Oprócz tego przy dokonywaniu pomiaru wilgotności musimy pamiętać że:
- nie należy dokonywać pomiaru w przekroju drewna,
- pomiaru dokonujemy w odległości co najmniej 0,5 m od końca deski,
- igły wilgotnościomierza wbijamy w poprzek włókien deski ewentualnie robimy dwa pomiary - jeden w poprzek i drugi wzdłuż - i obliczamy jego średnią,
- wiarygodny wynik dotyczy drewna o grubości do 3x długości igieł. 

Wilgotnościomierz do drewna.

Pomiar wilgotności drewna.

Pomiar wilgotności drewna

Drzwi tarasowe przesuwne bezprogowe - dla domu bez barier.

Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne / tzw. HS / oprócz licznych zalet o których już pisałem mają jeszcze jedną / dla niektórych najważniejszą / - możliwość zabudowy bez progowej. Komunikacja między salonem a tarasem wcale nie musi być już drogą przez mękę. Co prawda zespół progowy drzwi HS ma wysokość prawie 70 mm ale ma też możliwość całkowitego schowania w warstwach podłogowych. W ten sposób możemy uzyskać całkowite zlicowanie poziomu szyny progowej drzwi HS z poziomem podłogi. Różnica wysokości między wnętrzem a posadzką zewnętrzną tarasu to jedynie 20 mm co kwalifikuje to rozwiązanie jako bezprogowe i dedykowane dla domów bez barier. Jedyne co jest potrzebne żeby uzyskać ten efekt to bruzda o głębokości co najmniej 80 mm w miejscu montażu drzwi tarasowych / zobacz rysunek poniżej /.

Drzwi tarasowe przesuwne bezprogowe

Drzwi tarasowe bezprogowe są dołem zabudowane izolowanym termicznie progiem thermostep pozwalającym do minimum ograniczyć straty ciepła przez tzw. mostek cieplny. 

Drzwi tarasowe HS bezprogowe.

Drzwi tarasowe HS - realizacja w Szwajcarii.

Swego czasu realizowaliśmy zlecenie na wykonanie i dostawę drzwi tarasowych w systemie hs do wykonywanego budynku mieszkalnego w Szwajcarii. Były to drzwi tarasowe drewniano-aluminiowe dwuskrzydłowe o prawie maksymalnie dopuszczalnych gabarytach - szerokość największych drzwi 630 cm przy wysokości 260 cm. Oprócz tych dużych były jeszcze drzwi o szerokości 510 cm i 270 cm. Szklenie miało być dwukomorowe z zewnętrznymi szybami bezpiecznymi czyli pakiet 44.1/16/6/16/44.1 . Pojedyncza szyba największych drzwi ważyła ponad 360 kg więc w skrzydle trzeba było zamontować dodatkowe wózki. Wszystkie drzwi miały być zamontowane na piętrze budynku. Na szczęście dla nas montażem miała się zająć firma szwajcarska. Myśleliśmy, że największy problem będzie z transportem ciężkiej szyby na miejsce montażu - czyli na piętro. I tu zaskoczenie - żadnych kłopotów. Specjalny dźwig z ramieniem wyposażonym w przyssawki podciśnieniowe. W Polsce również do montażu szyb stosuje się zawiesia z przyssawkami ale zwykle są one zawieszane na linach żurawia. Tu natomiast przyssawki były zamontowane bezpośrednio do ramienia dźwigu. Różnica jest taka, że żuraw dosłownie włożył szybę o wadze 360 kg do środka pomieszczenia - dokładnie w miejsce wskazane przez montażystów. Zero wysiłku.

Wkładanie ciężkiej / 360 kg / szyby do pomieszczenia.

Końcowy efekt.

Gotowe drzwi HS drewniano - aluminiowe

Niestety. Mimo takich technicznych ułatwień ekipa montażystów nie sprostała zadaniu. Jak się później okazało nie potrafili zamontować drzwi w pionie i poziomie. Klient próbował reklamować wyrób ale to montaż miejscowej ekipy był wadliwy. Skrzydło, mimo dużego ciężaru, powinno przesuwać się stosunkowo lekko. W tym wypadku / z powodu złego montażu / stawiało pewien opór.  

Drzwi tarasowe HS - idealne rozwiązanie dla dużych otworów.

Obecnie w projektowaniu daje się zauważyć tendencja do powiększania otworów okiennych. Nasze salony / pokoje dzienne / coraz bardziej otwierają się na otoczenie. Wiąże się to poniekąd z możliwościami jakie stwarzają nowe technologie produkcji materiałów budowlanych. Szyby o dużych powierzchniach, dwu czy nawet trzy komorowe nie są już problemem. Tym samym wielkie powierzchnie szklane są coraz bardziej izolacyjne i nie musimy już tak bardzo obawiać się wysokich kosztów ogrzewania. Zamontowanie wielokomorowych szyb nie stwarza też kłopotu - profile okienne są coraz grubsze i umożliwiają montaż wielokomorowych zestawów szybowych. Idealnym rozwiązaniem wykorzystującym nowe możliwości i podążającym za tendencjami architektonicznymi są drzwi hs. Wielorakość rozwiązań systemowych oraz duże możliwości wymiarowe drzwi hs gwarantują dokładne dopasowanie właściwego sposobu otwierania do indywidualnych potrzeb inwestora. Poniżej najbardziej popularne wśród klientów schematy drzwi tarasowych w systemie HS.

Warianty wykonania drzwi tarasowych podnoszono - przesuwnych / tzw. HS /.

Stabilna konstrukcja z drewna klejonego pozwala na wykonywanie skrzydeł o szerokości do 330 cm i wysokości prawie 280 cm a wytrzymałe wózki jezdne wytrzymują obciążenie do 300 kg. Po zamontowaniu dodatkowych wózków obciążenie może wynieść nawet 400 kg co jest o tyle istotne, że do szklenia dużych powierzchni trzeba użyć szkła o grubości 6 lu 8 mm.  

Dobrze zamontowane drzwi tarasowe przesuwne w systemie hs będą służyć przez długie lata - system hs jest prawie bezawaryjny. 

Izolacyjność cieplna okien drewnianych - przykłady obliczeń.

Jeszcze jakiś czas temu podstawowym kryterium izolacyjności okien i drzwi był współczynnik przenikania ciepła przez szybę tzw. Ug. Było tak wtedy, gdy na ogół stosowano szyby jednokomorowe o Ug =1,1. Współczynniki przenikania ciepła dla takiej szyby i ramy okiennej były zbliżone. Jednak dokładniejsze analizy rzeczywistego przenikania ciepła przez przegrody jakimi są okna i drzwi pozwoliły na opracowanie wzorów obliczania strat ciepła z uwzględnieniem wszystkich czynników mających na to wpływ.
Wg normy EN 14351-1 przenikalność cieplna okna jest określana poprzez parametr Uw wyrażony w jednostce W/(m² × K) – watt na metr kwadratowy na jeden stopień Kelwina.
Parametr Uw wyliczany jest wg poniższego wzoru:

W/w wzór uwzględnia nie tylko straty ciepła przez szybę ale także straty przez ramy okienne oraz tzw. mostek cieplny na styku szyby z ramami okna. 
Dla szybkiego porównywania współczynników Uw dla różnych systemów okiennych ustanowiono tzw. okno referencyjne czyli okno jednoskrzydłowe o wymiarach zewnętrznych 123 x 148 cm. Na rysunku poniżej referencyjne okno drewniane w systemie IV. 

Okno referencyjne, drewniane.

Obliczenie współczynnika Uw dla okna drewnianego referencyjnego 123x148 cm wykonanego w technologii 68 mm /grubość ramy ościeżnicy i skrzydła 68 mm/  z drewna miękkiego /sosna, meranti/ z aluminiowym okapnikiem, szklonego szybą ciepłochronną jednokomorową 4/16/4 o Ug=1,1 z aluminiową ramką dystansową:

Dla szyb ze szprosami przyjmuje się, że współczynnik Ug jest obniżony o 0,1.

Obliczenie współczynnika Uw dla okna drewnianego referencyjnego 123x148 cm wykonanego w technologii 78 mm /grubość ramy ościeżnicy i skrzydła 78 mm/  z drewna miękkiego /sosna, meranti/ z aluminiowym okapnikiem, szklonego szybą ciepłochronną dwukomorową 4/14/4/14/4 o Ug=0,6 z aluminiową ramką dystansową:

 

 To samo okno lecz w wersji dwuskrzydłowej / z tzw. ruchomym słupkiem /:

Okno drewniane ze słupkiem ruchomym.

 Obliczenie współczynnika Uw dla okna drewnianego referencyjnego 123x148 cm dwuskrzydłowego wykonanego w technologii 78 mm /grubość ramy ościeżnicy i skrzydła 78 mm/  z drewna miękkiego /sosna, meranti/ z aluminiowym okapnikiem, szklonego szybą ciepłochronną dwukomorową 4/14/4/14/4 o Ug=0,6 ze standardową aluminiową ramką międzyszybową:

Wnioski nasuwają się same. Najlepsze wyniki Uw otrzymamy dla dużych / lub nawet bardzo dużych / okien czy drzwi tarasowych jednoskrzydłowych i bez żadnych podziałów szyby. Szyba o niskim Ug stanowi najbardziej izolacyjny element okna - im jej będzie więcej w stosunku do ilości ram, tym bardziej izolacyjne cieplnie będzie okno. Zastosowanie dodatkowo tzw. ciepłej ramki międzyszybowej może poprawić Uw o około 0,1 W/(m2xK).

Drzwi zewnętrzne z poszerzoną ościeżnicą.

Wygodne drzwi zewnętrzne powinny mieć wymiar w świetle ościeżnicy około 90 cm. Ta szerokość zapewnia nie tylko bezkolizyjne wejście ale także wjazd wózkiem z dzieckiem czy wniesienie większości mebli czy sprzętów wyposażenia mieszkań lub domów. Doliczając do tego szerokości ramy ościeżnicy /dla drzwi drewnianych to 2x 8 cm/ oraz niezbędny luz montażowy otrzymujemy szerokość otworu w murze na drzwi około 110 cm. Przy takiej szerokości otworu można wykonać sensowne drzwi zewnętrzne /wejściowe/ jednoskrzydłowe. Jednak czasami się zdarza /wcale nie tak rzadko/, że dysponujemy otworem o szerokości 120 czy 130 cm mając w projekcie drzwi z tzw. dostawką /naświetlem bocznym/ lub drzwi dwuskrzydłowe. Niestety, przy tych rozmiarach otworu nie uzyskamy drzwi o właściwej szerokości wejścia a jednocześnie sensownej szerokości naświetla. Co więc zrobić w takiej sytuacji ?
1. Możemy zmniejszyć otwór do 110 zamurowując resztę.
2. Możemy powiększyć otwór drzwiowy do 140 - 150 cm o ile pozwoli nam na to nadproże i wielkość korytarza.
3. Możemy poszerzyć ościeżnicę drzwi. 
I właśnie przed taką sytuacją postawił nas jeden z klientów. Dysponował otworem o szerokości 130 cm mając nadzieję na drzwi z naświetlem bocznym. Po przedstawieniu mu kilku wariantów wykonania ostatecznie klient zdecydował się na drzwi z poszerzoną ościeżnicą. Do standardowej szerokości ramiaka ościeżnicy /81 mm/ dołożyliśmy z każdej strony ramiak poszerzający 81 mm. W ten sposób przy zewnętrznej szerokości 126 cm uzyskaliśmy światło futryny około 94 cm i szerokość skrzydła drzwiowego 102 cm. Poniżej rysunek konstrukcyjny poszerzenia ościeżnicy.            

Drzwi z podwójną ościeżnicą - rysunek

Naszym zdaniem /klienta  również/ uzyskaliśmy drzwi o bardzo dobrych proporcjach /szerokość 126 cm przy wysokości 210 cm/. Poniżej zdjęcie wykonanych drzwi. Również inni klienci wybierają to rozwiązanie.            

Drzwi zewnętrzne z poszerzoną ościeżnicą - realizacja

Na zdjęciu poniżej te same drzwi ale wykonane ze standardową ościeżnicą - efekt uzyskany z animacji komputerowej.

Drzwi zewnętrzne ze standardową ościeżnicą - animacja komputerowa

Jesteśmy ciekawi Waszej opinii.

Okiennice drewniane - ceny.

Wbrew tytułowi w tym poście nie podam cen okiennic. Będzie to raczej artykuł o tym dlaczego okiennice drewniane kosztują tyle ile kosztują. Wielu / na szczęście nie wszyscy / zainteresowanych zakupem okiennic jest zaskoczonych zaproponowaną im ceną. Wielu / to wiadomości z różnych forów / podejrzewa jakąś zmowę producentów okiennic. Jedni widzieli w marketach budowlanych tzw. lamelowe drzwi meblowe. Są to drzwiczki sosnowe / czasami świerkowe / ze skośnymi lamelami. Produkowane są przemysłowo, także przez polskich wytwórców, w wymiarach dostosowanych do typowych szafek. Zawsze są sprzedawane surowe - bez powłok malarskich. Grubość ramiaka nie przekracza 2 cm. No i ich cena jest stosunkowo niewysoka. Cena wynika z dużej mierze z przemysłowej produkcji typowych rozmiarów i brak powłok malarskich. Właśnie ta cena powoduje, że zainteresowani kupnem okiennic słysząc ile kosztuje okiennica lamelowa zewnętrzna mają niewesołe miny. Przecież w markecie widzieli okiennice lamelowe / to te drzwiczki meblowe / za znacznie niższe ceny. I zapominają, że to co zobaczyli w markecie budowlanym absolutnie nie nadaje się do zastosowania zewnętrznego /widziałem kiedyś okiennice wykonane z drzwiczek meblowych - po trzech latach nadawała się do wyrzucenia ale fakt - były tanie /. Że okiennica / ta prawdziwa / ma ramiak o grubości co najmniej 3 cm, że lamele są grubsze no i wreszcie budowa okiennic zewnętrznych jest inna od drzwiczek meblowych. Do tego okiennice zwykle wykonuje się pod konkretny wymiar. Trudno tu na szeroką skalę zastosować przemysłowe metody produkcji - mino zastosowania maszyn jest to raczej manufaktura i wykorzystanie kunsztu stolarza. Do tego dochodzi jeszcze lakierowanie - zwykle czteropowłokowe - czynność pracochłonna ale okiennica jest bardzo mocno narażona na czynniki zewnętrzne więc musi być dobrze wykonana. 
Inną sprawą są okucia. I tu znowu powołam się na opinię zainteresowanych zakupem okiennic, że w markecie budowlanym są okucia w stosunkowo niskiej cenie. A że są to okucia rodem ze skansenu, nadające się bardziej do drzwi do stodoły to inna sprawa. Fakt, są znacznie tańsze od okuć okiennicowych wielu renomowanych producentów. Kwestia wyboru.
 

Okiennica z zawiasami "marketowymi"

 Mam nadzieję, że przytoczyłem wystarczająco dużo argumentów za tym, że ceny okiennic są takie a nie inne a oczekiwania klientów co do niższych cen są zupełnie nieuzasadnione.  
   

Okiennica drewniana lamelowa.

Okna drewniane - z jakiego drewna.

Wydawałoby się, że inwestorzy, decydując się na okna drewniane mają twardy orzech do zgryzienia. Oczywiście mam na myśli tych dla których cena nie jest jedynym kryterium wyboru materiału. Gatunków drewna są setki jeśli nie tysiące. Jednak część z nich z powodu swoich właściwości nie nadaję się do wykonywania stolarki zewnętrznej, inne z kolei nie są dostępne z powodu ograniczonego zainteresowania / takie prawa rynku /. I tak drogą eliminacji pozostaje kilka głównych z których wykonywane są okna drewniane.

Sosna

Ze względu na cenę i dostępność najpopularniejszy gatunek iglasty stosowany w produkcji okien i drzwi drewnianych. Mimo że posiada średnią odporność na działanie wilgoci dobrze polakierowany i konserwowany w przyszłości doskonale sprawdza się jako materiał do wyrobu stolarki także tych wystawionych na wpływ czynników zewnętrznych. Do wykonywania okien i drzwi drewnianych stosuje się dwie odmiany kantówki sosnowej:

• kantówkę z sosny łączonej mikrowczepami (najtańszy materiał do produkcji okien i drzwi) - przeznaczony głównie do lakierowania farbami kryjącymi
• kantówkę z sosny selekcjonowanej – do lakierowania farbami lazurowymi

Ciężar właściwy – około 420 kg/m3

Pewną wadą drewna sosnowego jest żywica mogąca się czasami ujawnić szczególnie w stolarce zamontowanej od strony południowej i lakierowanej ciemnymi kolorami. 

Przy okazji sosny można też wspomnieć o świerku jednak gatunkowo odbiega ona znacznie od sosny.

Sosna - rysunek z www.polis.com.pl

Meranti

Z gatunku iglastych, uprawiane na plantacjach w krajach tropikalnych, błędnie nazywane przez niektórych mahoniem. W produkcji okien i drzwi powinno się stosować odmianę tzw. dark red meranti o najlepszych parametrach jakościowych wśród meranti. Właściwości meranti są zbliżone do drewna sosnowego w dobrym gatunku. Drewno o wyglądzie stosunkowo jednorodnym bez charakterystycznych dla drewna słojów i sęków. Kolor – brązowy. Cechą charakterystyczną meranti jest zwiększona odporność na czynniki zewnętrzne powłok lakierniczych.

Ciężar właściwy – ponad 450 kg/m3

Zobacz moje uwagi związane z drewnem meranti : post 1, post 2.

Meranti - rysunek z www.polis.com.pl

Modrzew

Jedna z najlepszych i najtrwalszych odmian drewna wśród iglastych, o bardzo ładnym i regularnym rysunku usłojenia. Cechą charakterystyczną drewna modrzewiowego jest bardzo duża odporność na zawilgocenie – nie ulega korozji biologicznej a także nie odkształca się pod jej wpływem. Z upływem czasu twardość drewna modrzewiowego wzrasta – tzw. efekt kamienienie. Jest doskonałym materiałem do produkcji stolarki budowlanej, szczególnie tej narażonej na wpływ czynników zewnętrznych. Wadą modrzewia jest jego stosunkowo wysoka cena co wiąże się z małą podażą tego gatunku drewna.

Ciężar właściwy – ponad 550 kg/m3

Modrzew - rysunek z www.polis.com.pl

Sapeli

Z gatunku iglastych, uprawiane na plantacjach w krajach tropikalnych, nazywane często mahoniem afrykańskim. Drewno o ładnym usłojeniu. Kolor – ciemnobrązowy. Cechą charakterystyczną sapeli jest zwiększona odporność na czynniki zewnętrzne powłok lakierniczych. W odróżnieniu od meranti drewno sapeli jest gatunkowo jednorodne.

Ciężar właściwy – ponad 650 kg/m3

Obecnie ten rodzaj drewna jest trudno dostępny w postaci kantówki klejonej.

Sapeli - rysunek z www.polis.com.pl

Dąb

Z gatunku liściastych, zdecydowanie najlepszy materiał do produkcji okien i drzwi. Charakteryzuje się bardzo dużą gęstością, twardością, trwałością oraz odpornością na zawilgocenie. Jako materiał stolarski ma właściwie tylko dwie wady: 

• wysoką cenę
• powodowanie korozji metali – stąd konieczność stosowania do montażu wkrętów nierdzewnych

Lakierowanie stolarki dębowej farbami wodnymi na biało wymaga zastosowania specjalnych warstw izolujących, w przeciwnym przypadku na powierzchni mogą pojawić się plamy wywołane garbnikami dębu.

Ciężar właściwy – ponad 700 kg/m3

Dąb - rysunek z www.polis.com.pl

Oczywiście przedstawione gatunki drewna nie wyczerpują listy gatunków drewna z których można zrobić dobrą stolarkę okienną czy drzwiową. Z dobrych gatunków można jeszcze wymienić: cedr kanadyjski czy tek ale ze względu na cenę i małą dostępność są to drewna raczej niszowe. 

Okiennice drewniane - montaż w ścianie z ociepleniem.

Najczęściej o okiennicach myślimy już po wybudowaniu naszego domu mimo że już w projekcie architekt zaprojektował ich zastosowanie. Wynika to po części z faktu, że w trakcie budowy mamy ważniejsze wydatki i okiennice traktujemy trochę jak kwiatek do kożucha. Dopiero po pewnym czasie stwierdzamy, że jednak budynkowi czegoś brakuje, że wcale nie jest to kwiatek do kożucha ale raczej wisienka na torcie. A do tego okiennicom nie można odmówić funkcji czysto praktycznych szczególnie latem i zimą.  Myśląc o okiennicach już po wykonaniu elewacji budynku narażamy się czasami na dodatkowe koszty szczególnie w sytuacji ocieplenia od zewnątrz grubą / 15-20 cm / warstwą styropianu czy wełny mineralnej. Po prostu, przy tych grubościach warstwy ocieplającej nie ma prostych, typowych rozwiązań stabilnego zamocowania zawiasów okiennicy. Wszystkie rozwiązania kończą się na 15 góra 20 cm. Przy jeszcze większych grubościach warstwy docieplającej trzeba skorzystać z rozwiązań nietypowych / a przez to droższych / lub pomyśleć o montażu okiennicy przed robotami elewacyjnymi.
Opisane we wcześniejszym poście sposoby montażu okiennic maja również zastosowanie w przypadku montażu w ścianie ocieplonej. W tym poście omówię dokładniej mocowanie zawiasów okiennicy w ścianę.
Przy grubości ocielenia do 8 cm / ostatecznie do 10 cm / do montażu zawiasów okiennic korzystamy z systemowych plastikowych kołków rozporowych o średnicy 16 mm i długości 16 cm. Kołek rozporowy powinien być zagłębiony w  ścianie minimum 10 cm a zawias okiennicy nie może wystawać ze ściany więcej niż 11 cm.  

Montaż okiennicy w ścianie z ociepleniem do 10 cm

Przy grubości warstwy ocieplenia 10 - 20 cm do mocowania zawiasów należy wykorzystać systemowe gwintowane rurki o średnicy 16 mm i długości 22 cm. Te rurki wkleja się w ścianę przy pomocy tzw. zapraw chemoutwardzalnych. Rurka powinna być wklejona w ścianę na głębokość przynajmniej 10 cm dla materiałów twardych / cegła, beton / oraz 13 cm dla betonu komórkowego. Zawias okiennicy powinien być wkręcony w rurkę przynajmniej 5 cm.    

Montaż okiennicy w ścianie z ociepleniem do 20 cm

W przypadku ścian ocieplonych warstwą o grubości ponad 20 cm / a zdarza się to coraz częściej / należy do ściany - przed wykonywanie ocieplenia lub równolegle z nim - przymocować specjalnie przygotowane klocki drewniane. Te klocki powinny być wykonane z suchego / wilgotność 10 % / i impregnowanego drewna naprzemiennie klejonego. Wysokość klocka należy dobrać tak, żeby była o 5-6 cm mniejsza od grubości warstwy ocieplenia. Miejsce montażu klocków powinno być uzgodnione z dostawcą okiennic. 

 Montaż okiennicy w ścianie z ocieleniem 20 cm i więcej

Drewniany klocek montażowy

Ogrody zimowe - mała automatyka wentylacji.

Ogrody zimowe / szczególnie te wystawione na południe / w okresach intensywnego nasłonecznienia wymagają właściwej wentylacji. Bez niej korzystanie z zimowego ogrodu na pewno nie będzie komfortowe a rośliny w nim hodowane tak wysokich temperatur nie przetrwają. Częściowym rozwiązaniem problemu może być montaż w ścianach szczytowych okien uchylnych. Ważne, żeby okna były położone możliwie jak najbliżej najwyższej części dachu. Tylko takie położenie okna daje szanse na pozbycie się gorącego powietrza. Wielkość okna też ma znaczenie - im będzie większe tym wentylacja skuteczniejsza. Pozostaje jeszcze kwestia otwierania okna położonego wysoko poza zasięgiem ręki - przecież nie będziemy za każdym razem stawiać drabiny. Możemy to rozwiązać dwojako:
- poprzez zastosowanie uchylacza ręcznego z poziomu podłogi
- przez zastosowanie elektrycznego uchylacza okien
Drugie rozwiązanie / choć droższe / wydaje się lepsze nie tylko z powodu większej wygody. Zamontowanie okien otwieranych elektrycznie pozwala na zastosowanie / od razu lub przyszłościowo / centralki pogodowej sterującej otwieraniem okien w zależności od nastawionej wewnętrznej temperatury czy wilgotności. Jest to o tyle istotne, że nie musimy nieustannie czuwać nad właściwymi parametrami powietrza wewnątrz ogrodu zimowego - system kontrolny załatwi to za nas także w okresach naszej nieobecności.
Jeszcze jedna uwaga - wentylacja ogrodu zimowego poprzez okna uchylne może się sprawdzić w ogrodach o niedużej powierzchni - do 12 m2 - i niedużej długości - do 4 m. Przy większych ogrodach wentylacja oknami uchylnymi nie da oczekiwanych rezultatów - skuteczniejsza będzie wentylacja mechaniczna przy zastosowaniu wentylatorów dachowych o czym później. 

Okno uchylne sterowane elektrycznie

Okno uchylne sterowane elektrycznie

Oczywiście musimy także pamiętać o systemie nawiewowym nap. przy pomocy podszybowych listew nawiewowych.

Wentylacja ogrodu zimowego oknami uchylnymi - rysunek z www.polis.com.pl

Okiennice drewniane - sposoby montażu.

Nowoczesne systemy zawiasów okiennicowych pozwalają na optymalny dobór właściwego sposobu montażu skrzydeł okiennic do konkretnej sytuacji czy upodobań inwestora. Wybór odpowiedniego sposobu montażu powinna poprzedzać dokładna analiza zarówno otworu okiennego wraz z osadzonym w nim oknie a także budowa samej ściany. Tylko właściwy dobór montażu sprawi, że nasze okiennice drewniane będą należycie funkcjonowały przez długi czas.

Montaż okiennicy do ściany.

Najbardziej tradycyjny sposób mocowania, zawiasy okiennicy są montowane bezpośrednio do muru. Kiedyś zawiasy były wmurowywane w ścianę w trakcie wykonywania robót murarskich. Obecnie montuje się je w nawierconych otworach - przy pomocy kotew rozporowych lub kotew wklejanych albo wkręca we wcześniej osadzone w warstwie izolacji elementy drewniane.

Montaż okiennicy do muru.

Przykładowa realizacja okiennicy mocowanej do muru.

Montaż okiennicy do ściany

Montaż zawiasów na opasce

Montaż okiennicy do przymocowanej do muru opaski okalającej otwór okienny. Zwykle opaska ma wymiary 3 x 9 cm. Zamocowana opaska może uwidocznić niedokładności wykonanego otworu okiennego / brak prostoliniowości, rozbieżności w wymiarach /.

Montaż okiennicy na opasce okiennej

Montaż zawiasów na opasce z jednoczesną obudową otworu okiennego.

Jest to rozwinięcie poprzedniego sposobu montażu. Zabudowanie drewnem przestrzeni między oknem a okiennicą podnosi niewątpliwie walory estetyczne otworu okiennego zachowując jednocześnie  funkcjonalność. Zabudowany drewnem węgarek + listwa opaskowa doskonale zamaskują niedoskonałości pracy murarza. Nie bez znaczenia jest też dodatkowa izolacja cieplna węgarka. Wybór tego sposobu montażu wymaga wystającej ościeżnicy okna przynajmniej na 4 cm.

Montaż okiennicy do opaski z obudową otworu okiennego

Przykładowa realizacja okiennicy z obudową otworu.

Okiennica drewniana zamontowana na opasce

Montaż okiennicy do ościeżnicy własnej.

Mocowanie do własnej odpowiednio ukształtowanej ościeżnicy zamontowanej wewnątrz otworu okiennego. Pewną wadą tego rozwiązania jest to, że rama ościeżnicy okiennicy dość istotnie zmniejsza otwór okienny co małych otworach będzie szczególnie widoczne. Z drugiej strony skrzydła okiennicy po zamknięciu całkowicie chowają się we wnęce okiennej dzięki czemu są mniej narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Montaż okiennicy do ościeżnicy

Montaż okiennicy do ościeżnicy okna.

Skrzydła okiennicy po zamknięciu całkowicie chowają się we wnęce okiennej dzięki czemu są mniej narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wadą tego rozwiązania jest konieczność wiercenia otworów w ramie okiennej co może skutkować np. utratą gwarancji ze strony dostawcy stolarki. 
Montaż zawiasów do ościeżnicy okna jest uwarunkowany prawie całkowitym / minimum 4 cm / wystawieniem ramy okiennej z muru. Maksymalna głębokość otworu okiennego od lica ściany do ramy okiennej - 21 cm. 

Montaż okiennic do ościeżnicy okna

Przykładowa realizacja okiennicy do ościeżnicy okna.

 Montaż okiennicy do ramy okna

Ogrody zimowe - położenia względem stron świata.

Najczęściej decyzja o budowie ogrodu zimowego zapada już po wybudowaniu budynku mieszkalnego. Powodem budowy ogrodu zimowego może być chęć powiększenia powierzchni mieszkalnej czy stworzenie miejsca dla uprawy roślin. W przypadku dobudowy ogrodu zimowego do istniejącego budynku najczęściej nie mamy wyboru kierunku na jaki jest wystawiony nasz zimowy ogród - zwykle będzie to zabudowa na całości lub części istniejącego tarasu - i musimy się pogodzić z takim a nie innym położeniem względem stron świata. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że konkretne położenie ma wpływ na budowę ogrodu zimowego. Ściany i dach ogrodu zimowego w przeważającej części są wykonane ze szkła, materiału o niezbyt dużej izolacyjności cieplnej. Typowy zestaw szybowy 4/16/4 / standardowe szklenie okien / ma współczynnik przenikania ciepła Uw=1,1. Z kolei szklenie dwukomorowe 4/16/4/16/4 ma współczynnik przenikania Uw=0,5. W stosunku do dobrze wykonanej ściany jest to 5 - 10 razy więcej. Z drugiej strony szyby w ścianach i dachu pozwalają na pozyskanie dużej ilości ciepła słonecznego. Ilość pozyskanego ciepła słonecznego zależy właśnie od położenia ogrodu zimowego. Najmniej pozyskamy go od stron północnych. Najwięcej / prawie 3x więcej od stron południowych. Poniższy rysunek pokazuje możliwość pozyskania ciepła z promieniowania słonecznego w zależności od stron świata.
Liczby oznaczają ilość pozyskanej energii słonecznej w kWh na m2 ściany lub dachu w ciągu roku.

Pozyskanie energii słonecznej w zależności od stron świata

Ostateczna ilość ciepła z promieniowania słonecznego zależy jeszcze od tzw. współczynnika transmitacji "g" / po prostu współczynnika tłumienia promieniowania cieplnego  przez szyby / który w zależności od zestawów szybowych ma wartość około 0,3 dla szyby 4/16/4/16/4 do 0,6 dla szyby 4/16/4. Czyli mając gorsze pod względem przenikalności cieplnej szyby możemy pozyskać więcej energii słonecznej.   
Ogrody zimowe wystawione na strony północne z racji pozyskania mniejszej ilości energii słonecznej muszą mieć sprawniejsze / mocniejsze / ogrzewanie. Dla zmniejszenia strat ciepła warto pomyśleć o szkleniu dwukomorowym o mniejszym współczynniku przenikania ciepła. Mniejszą uwagę można poświęcić na zabezpieczenie ogrodu zimowego przed przegrzewaniem w okresie letnim. Nie oznacza to całkowitego zaniechania wentylacji - wentylacja oknami powinna wystarczyć.
Z kolei w przypadku ogrodów wystawionych na południe dużą uwagę powinniśmy poświęcić na zabezpieczenie wnętrza przed przegrzewaniem w okresach letnich. Tu zalecaną są markizy dachowe i bardzo sprawny system wentylacji wymuszonej - wentylatory dachowe. Ogrzewanie w porach zimowych z racji możliwości pozyskania sporej ilości energii słonecznej nie musi być tak sprawne jak dla ogrodów północnych.
Ostatecznie o o doborze odpowiedniego ogrzewania, sposobu wentylacji czy zastosowania systemów osłonowych powinna decydować dokładna analiza i obliczenia. Pozwoli ona na uniknięcie sytuacji niedogrzania w okresie zimowym i zbyt wysokiej temperatury w okresie intensywnego nasłonecznienia.   

Mała suszarnia do drewna.

Do produkcji stolarki drewnianej korzystamy z drewna dostarczonego przez producenta bądź dystrybutora. Dla okien i drzwi zewnętrznych wilgotność drewna powinna wynosić 12-14 % i producenci drewna klejonego z reguły dotrzymują tego parametru. Gorzej jest z drewnem przeznaczonym do wykonywania elementów stolarskich przeznaczonych do wnętrza budynku czy mieszkania - drzwi wewnętrzne, schody, elementy wystroju wnętrz nie mówiąc o meblach. W tym wypadku potrzebne jest drewno o zdecydowanie mniejszej wilgotności: 6-8 %. Te 4-6 % różnicy może decydować że końcowy wyrób wytrzyma próbę czasu. Po 4,6 czy 8 latach nie zacznie się rozsychać lub pękać w wyniku schnięcia. W tym przypadku deklarowana przez dostawców wilgotność drewna rozmijała się z rzeczywistością. Mimo, że zamawiałem drewno o wilgotności 6-8 % i dostawca deklarował ją w dostawie, otrzymywałem drewno o wilgotności 10-12 % / wilgotność drewna sprawdzamy każdorazowo /. Prawdopodobną przyczyną są niewłaściwe warunki magazynowania drewna / nie ogrzewane, często tylko zadaszone magazyny /. Reklamowanie dostawy nic nie daje - dostawca obstaje przy swoim. Co więc zrobić w tej sytuacji: wykonać zlecenie z niewłaściwego materiału i narazić się na reklamacje i pretensje klienta, zrezygnować z wykonywania tego typu prac? Podjęliśmy decyzję o dosuszaniu drewna do właściwej wilgotności. Do tego celu potrzebna była nam mała /pojemność 2-3 m3 / niskotemperaturowa / temperatura suszenia do 45 stopni / w miarę automatyczna suszarnia drewna. Suszarnia miała stanąć wewnątrz budynku produkcyjnego. Żeby nie zajmowała miejsca postanowiliśmy ją umieścić pod sufitem. Jest to trochę uciążliwe przy załadunku i rozładunku drewna no ale coś za coś. 
Po bezskutecznych poszukiwaniach takiej konstrukcji / proponowane nam urządzenie nie spełniały naszych oczekiwań a do tego były zdecydowanie za drogie / zdecydowaliśmy się na budowę takiej suszarni we własnym zakresie. 
Pierwsza kwestia jaką musieliśmy rozwiązać była sprawa ogrzewania suszarni. Do wyboru mieliśmy dwa systemy ogrzewanie: wodne i elektryczne. W pierwszym momencie postawiliśmy na wodne - mamy do dyspozycji kocioł o mocy 100 kW. Ale konieczność palenia w tak dużym kotle dla suszarni która potrzebuje 4-5 kW mijała się z celem. O statecznej rezygnacji z ogrzewania wodnego zdecydowały również:
- koszty wykonania wodnej instalacji grzewczej / nagrzewnica wodna + odpowiedni wentylator, pompa obiegowa, instalacja doprowadzająca ciepłą wodę do suszarni /,
- wybór odpowiedniego sterowania - dla ogrzewania elektrycznego sterowanie jest znacznie prostsze i tańsze.

Ściany oraz drzwi naszej suszarni wykonaliśmy z tzw. płyty warstwowej ocieplonej poliuretanem / tzw. płyta obornicka /. Grubość płyt / 6 cm / wydaje się właściwa dla utrzymywania optymalnej temperatury wewnątrz suszarni przy niewielkich stratach zewnętrznych - przy wewnętrznej temperaturze około 40-45 stopni ściany suszarni na zewnątrz mają temperaturę otoczenia.

Elementem grzejnym jest elektryczna nagrzewnica kanałowe Szerdi 250/4500 o mocy 4,5 kW zasilana napięciem 380V. Nadmuch powietrza dają dwa wentylatory kanałowe WB 250 o wydajności 600 m3/h każdy. Całością steruje regulator temperatury RTM-20 z sondą zewnętrzną. 
Nagrzewnica i wentylatory umieszczone są w typowej stalowej rurze przeznaczonej do wentylacji - średnica 250 mm. 
Przy całkowitej pojemności komory 5,2 m3 uzyskaliśmy efektywną pojemność załadowczą około 2 m3 drewna.
Całkowite nagrzanie komory suszarniczej załadowanej drewnem / 2 m3, drewno o temperaturze około 16 stopni i wilgotności 14-16% / do temperatury 40-45 stopni następuje po około 10 godzinach ciągłej pracy nagrzewnicy. Po tym czasie pracą nagrzewnicy steruje regulator temperatury - nagrzewnica  włącza się na 15 minut na każdą godzinę / 1/4 czasu /. Drewno o wilgotności 6-7% uzyskujemy po około 6-8 dniach w zależności od rodzaju drewna i jego grubości. Pomiary wilgotności przy pomocy standardowego wilgotnościomierza poprzez sondy wbite w suszone drewno.
   

Suszarnia do drewna "zrób to sam"

Pomiar wilgotności drewna w komorze

Panel sterowania i odczytu wilgotności